Посетил вчера тренинг организуемый компанией Никон.


При входе в офис компании всех встречает вот такой шкафчик.



В нём выставлены награды.


Новинка 2010 года камера D3100 с объективами.


Компактные аппараты.




И некоторые аксессуары с другими наградами.


Наш тренинг должен был вести Константин.




Перед началом тренинга я столкнулся с одним интересным феноменом. Вот так выглядит на фото изображение проектора. Я спросил у Константина почему так получается. Оказывается проектор рисует лучами лазера, каждый цвет рисует по очереди, и если снимать на короткой выдержке, то фотоаппарат фиксирует лишь один из лучей или их смену, но не всё изображение целиком.


А вот если этот-же экран снять на длинной выдержке, то все лучи фиксируются аппаратом вместе и тогда получается нормальное изображение. Теперь буду знать.


Мы должны были изучать фотоаппараты Никон и как на них снимать. Нам рассказали, что компания Никон была основана в 1917 году и изначально специализировалась на оптике.


Итак, что же такое мегапиксели. Для того, чтобы снять фотографию 10х15 достаточно 3,5 МП. Следовательно, больше МП для этих целей не нужно. Но вот если вы снимаете для билборда 6х9 метров, вам уже нужно больше МП. Проблема в том, что редко кто из любителей печатает фотографии больше, чем 10х15. Ну и разумеется, чем больше МП, тем сильнее можно кадрировать изображение без потери качества.
Что лучше, больше МП или меньше? Оказывается, чем больше МП умещается на матрице, тем сильнее они мешают друг другу и каждый из них портит изображение соседа. В итоге, чем больше МП помещаются на матрице, тем сильнее шумы на изображении, как следствие их "войны" друг с другом. Таким образом, лучше будет снимать та камера, где МП меньше по сравнению с камерой где их больше с аналогичной матрицей.
Но тут вступает в силу закон кадрирования, увеличения и печати формата 6х9 метров, где лишние МП нужны как воздух. Вот поддержание баланса между этими двумя параметрами и важно для производителя. На сегодняшний день, на фотоаппаратах для профессиональных фотографов (которые и снимают для биллбордов) Фулл Фрейм, количество МП больше 20. Этого хватает для основных задач фотографов. На кроп-матрицу для любителей такое количество МП ставить бессмысленно, поскольку качество изображения от этого только упадёт (помните, что чем больше МП на одном пространстве, тем хуже качество изображения?).
Поэтому для кроп-матриц фотоаппаратов Никон сегодня оптимальное число МП - 16. Больше МП будут уже негативно влиять на картинку.
Кстати, у многих компактов и телефонов тоже самое количество МП, как и у некоторых фотоаппаратов, так почему же они снимают хуже? Ответ тот же - малый размер матрицы, из-за которого МП начинают войну друг с другом.
Сравните, вот матрица сотового телефона:


А вот зеркального фотоаппарата:


Чем больше матрица, тем каждый пиксель эффективнее работает. В это кстати и преимущество полнокадрового фотоаппарата перед кропом - более эффективная работа пикселей. Других преимуществ, собственно и нет. Только размер матрицы.
Для тех кому это интересно, вот шторки затвора современного зеркального фотоаппарата:


Дальше Константин рассказывал об особенностях съёмки на фотографический аппарат и способах его настройки.


Рассказывали очень много - лекция шла 3 часа, в том числе и о том, какие особенности тех или иных настроек. Я не буду писать обо всём - остановлюсь тезисно на главных моментах.

1.ИСО. Не надо бояться задирать ИСО. Лучше снять на максимально возможном ИСО и получить снимок с большими шумами, чем пытаться снять на ИСО 100 и не получить никакого снимка (речь здесь идёт, разумеется, о съёмке в сложных световых условиях). Опять же ИСО, это инструмент, и задача фотографа пользоваться этим инструментом, если в этом есть необходимость, а не ставить себе психологические ограничения в 400, 800, 1000 и т.д. ИСО. Дескать "я лучше не сниму вообще, чем сниму на 6400 ИСО".

2.РАВ или Джипег. Сейчас Джипег достаточно эффективен. Он полностью удовлетворяет всем требованиям фотографа-любителя и большинству требований профессионалов. Джипег позволяет быстро обрабатывать фотографию, печатать, выкладывать в интернет. РАВ требует времени, которого у фотографа-любителя может и не быть. Плюс, с Джипегом может разобраться любой. Работе в РАВ необходимо учиться.
РАВ необходимо выбирать профессионалам в том случае, если они работают под заказ. Допустим, фотограф отснял сессию, во время которой арендовал студию, людей, моделей, визажистов. Сделал фото, принёс заказчику, а они его не устраивают. Вот чтобы по новой всё это не организовывать, что займёт массу времени и денег, если фотографии сняты в РАВ, достаточно сесть за компьютер и все снимки переделать. С Джипег такого не выйдет.
Плюс снимки в РАВ занимают гораздо больше места на карте, камера с ними дольше работает. Если вы снимаете в Джипег, ваша, камера может делать по 6 кадров в секунду, а если съёмка идёт в РАВ, то всего 2 кадра.
Ещё есть смысл снимать в РАВ, если фотограф собирается свои фото выставлять на конкурсы, где жюри может придираться.
В общем, опять же, не надо бояться снимать в Джипег и считать, что снимать надо обязательно в РАВ - оба режима надо использовать исходя из тех задач, что фотограф перед собой ставит. Любителю вполне достаточно Джипег.
Есть такое правило "10х15" - если на фотографии размером 10х15 вы не увидите разницы от использования режимов, то и не стоит тогда мучиться. При просмотре снимка 10х15 разницы между снимком в РАВ и Джипег вы не увидите, а следовательно эта проблема гораздо больше обсуждается, чем она этого достойна.

3.Фикс-объектив или зум. Опять же, вспоминаем правило "10х15" (самый популярный формат при печати фотографий и приближённый к параметрам снимков публикуемых в интернет). Для того, чтобы на фотографии 10х15 увидеть разницу между использованием зума или фикса, фикс должен быть очень хорошим, а зум, наоборот, очень плохим. Если брать похожие по своим характеристикам зумы и фиксы, то разницы опять же видно не будет.
Разумеется, здесь речь не идёт о снимках на билборды, развороты глянцевых журналов, работ для фотовыставок. Но это уже профессиональная фотография, где начинают действовать совсем другие правила игры.

4.Фотошоп. Есть два непримиримых лагеря фотографов. Одни считают, что без Фотошопа фотографию нельзя показывать даже родной маме, другие считают, что Фотошоп это уже дизайн и искажение объективной реальности, а следовательно, фотограф этим пользоваться не должен. Сам Константин считает, что редактирование фотографий было задолго до Фотошопа, когда ретушировали снятые на плёнку изображения, так что этот метод нельзя отвергать. Другое дело, что в Фотошопе можно делать лишь то, что ты не можешь сделать камерой. Допустим, если фон можно размыть объективом, то это и не должно делаться в Фотошопе, поскольку это уже непрофессионально. Размытие фона должно делаться именно объективом. Часто фотографы свой не профессионализм пытаются замазть в фоторедакторе. Этим заниматься нельзя. Надо просто учиться грамотно снимать. Другое дело, если фотограф, допустим, вышел снять красивый закат, поставил камеру, дождался заходящего солнца, а тут вдруг прилетел вертолёт и завис прямо над горизонтом. Здесь делать уже нечего - нужно снимать то, что есть, а потом этот вертолёт убирать в Фотошопе.
Отношение к Фотошопу это тот момент, который каждый фотограф должен выбрать для себя сам. Пользоваться ему фоторедактором или не пользоваться. И если пользоваться то в каких случаях и в какой степени.

5.Вспышка. Встроенной вспышкой пользоваться вообще нельзя. Нужно покупать выносную. Причём не снимать при помощи встроенного отражателя и не цеплять бумажку на резинке, а купить стаканчик одевающийся на макушку вспышки. Он даёт отличный рассеивающий свет, зачастую не отличимый от света в студии. Все стаканчики разного размера, так что при покупке надо обязательно иметь с собой вспышку, чтобы его можно было примерить.
Вспышка должна покупаться той марки, что и камера. Только это гарантирует их полную совместимость и идеальное освещение.
Нив коем случае нельзя покупать подержанные вспышки. Вспышка для фотографа это расходный инструмент. Её срок службы короче срока службы фотоаппарата и уж тем более объектива. Покупая подержанную вспышку, вы никогда не узнаете в каком она состоянии, насколько она износилась, как ею пользовались. Возможно, что после покупки она вспыхнет два раза и погаснет. Навсегда.

6.Выдержка. Как правило выдержки 1/250 вполне хватит, чтобы снять все движения человека, с какой скоростью они бы не совершались.

7.Мастер-классы. Ни один фотограф на мастер-классах, сколько бы они ни стоили, никогда не раскрывает всех своих секретов. Лишь задавая фотографу много вопросов, можно заставить его случайно рассказать, какой-нибудь секрет его мастерства.


Ещё рассказывалось очень много всего интересного из области фотографии. Про способы съёмки, как снять бегущего таракана так, чтобы на фотографии он казался быстрее взлетающего самолёта, приёмы съёмки спортсменов, какие выгоды можно получить используя по максимуму настройки своего фотоаппарата и многое другое интересное. Но я всех секретов выдавать не буду, приходите сами - узнаете!=))


Читать далее